Скалолазание на скорость, чемпионат мира.
Эксклюзивный репортаж + 20 фото

16-21 сентября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве состоялся Чемпионат мира по скалолазанию.

Программа московского чемпионата включала в себя соревнования в трёх главных дисциплинах спортивного скалолазания: лазание на скорость, боулдеринг и лазание на трудность. Фактически в Москве прошли сразу три чемпионата мира, потому что эти спортивные дисциплины отличаются от себя настолько же сильно, как спортивная ходьба, бег с барьерами и марафон, которые входят в соревнования по легкой атлетике.

Первыми, 16 сентября, начали состязаться скоростники. В дисциплине под названием «лазание на скорость» спортсмен должен быстрее своих соперников преодолеть стандартную («эталонную») трассу. Трасса называется эталонной, потому что ее характеристики являются одинаковыми для всех участников на всех соревнованиях по всему миру. Сама трасса не является очень сложной, суть соревнований в том, чтобы показать на трассе лучшее время и залезть ее быстрее своего соперника.

Соревнования состоят из квалификации, где спортсмены должны показать своё лучшее время на трассе. По результатам квалификационных соревнований определяется 16 финалистов, которые дальше соревнуются друг с другом. В финале важнее уже не время, а выигрыш каждой отдельной дуэли.

На чемпионат мира в Москву приехали участники из 44 стран мира. Несмотря на отсутствие национальных сборных Китая и Индонезии, спортсмены из которых входят в элиту скалолазов-скоростников, конкуренция была нешуточная: сборные Польши, США, Франции, Украины привезли почти всех своих лучших спортсменов. Сборная Федерации скалолазания России (так на этом чемпионате называлась национальная команда России) также выступала практически в оптимальном составе.

По итогам квалификации в финальную стадию попали по трое мужчин и женщин из команды ФСР.

До полуфинальной стадии («финала четырёх») у женщин добрались Юлия Каплина и Екатерина Баращук. Турнирная сетка свела их вместе в полуфинале. Его выиграла Юлия и прошла в финал.

В другом полуфинале мировой рекордсменке Оле Мирослав из Польши противостояла её соотечественница Наталья Калуцка, выигравшая перед этим четвертьфинальный забег у своей сестры Александры. Обладательнице лучшего времени в мире немного не повезло, и она проиграла полуфинал, но смогла выиграть забег за бронзу у Екатерины Баращук.

В финальном забеге Наталья Калуцка была сильнее Юлии Каплиной. Спортсменка из России допустила ошибку, которая стоила ей золотой медали.

В мужском зачете по итогам полуфиналов в большой финал попали Эрик Нойя из Испании и Данила Болдырев из Украины, а в малый отправились Ноа Братши из США и француз Гийом Моро. Бронзу уверенно завоевал спортсмен из США, а в большом финале победил Данила Болдырев, для которого это золото чемпионата мира стало уже вторым в карьере.

Для съемки использовалась камера Canon EOS R с объективом Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD G2.

Лазание на скорость — очень динамичный вид скалолазания. Мировой рекорд у женщин уже меньше 6 секунд, у мужчин — приближается к 5 секундам. По этой причине для комфортной съемки нужны камеры с быстрым автофокусом. А так как высота трассы — 15 метров, то потребуются объективы с большим (200 и более) фокусным расстоянием. Прелесть дисциплины «лазание на скорость» — в ее полной непредсказуемости. Все спортсмены физически готовы примерно одинаково, поэтому на первый план выходят психологическое состояние атлета и способность отработать хорошо известную трассу без ошибок.