Фото:Елена Петрова
Фотограф, участник Russian Photo club, Елена Петрова, неутомимая путешественница и любительница автомобильных поездок, побывала на севере Германии, причем добиралась туда из Финляндии в точности тем же маршрутом, что и ганзейские купцы в XIV–XVI веках.
Длина сухопутного маршрута из финского Хельсинки в немецкий Травемюнде составляет 1 821 км (из Москвы и Питера получается больше 2 000 км). С учетом того, что в комфортном режиме в сутки можно проехать
Хельсинки
Именно таким маршрутом плавали круглобокие когги ганзейских купцов в Средние века. Ганза — это торговый и политический союз, объединивший города Северной Германии, центром которого был Любек. Флот Ганзы насчитывал более 1 000 кораблей, и для купца членство в ней было очень престижным. Представительства Ганзы находились даже в Новгороде и Выборге — войти в союз эти города не могли по политическим соображениям, поэтому оставались партнерами. Во времена расцвета в Ганзу входило до 200 городов, а торговля велась по всей Балтике. Этот союз был настолько силен, что посредством торговых санкций вполне мог влиять на политическую ситуацию в Европе. Правда, в те времена Финляндия была еще частью Швеции, а Хельсинки вообще не существовало, поэтому Ганза торговала в основном со Стокгольмом.
Хельсинки
Наш путь практически полностью повторил древний маршрут купцов, следовавших из Швеции в Германию. Путешествие началось на пароме Finnlines в Хельсинки, куда из Москвы и Петербурга можно легко добраться на поезде либо на машине.
Хельсинки
Паром отправлялся в пять вечера, поэтому практически полдня можно было погулять по финской столице и увидеть, например, клевых черепах на парковке. Или посетить самый популярный в городе туалет (я не утрирую, о нем даже было написано в путеводителе, который лежал в номере отеля), а заодно посмотреть на Хельсинки сверху. Еще можно было сходить на рынок поглазеть на вкусняшки (купить при нынешнем курсе евро и общем уровне цен в Финляндии не предлагаю).
Хельсинки
Итак, в пять вечера паром отправился из Хельсинки. Практически сразу же после погрузки уже было можно идти на ужин, а с учетом количества и качества разнообразных блюд процесс приема пищи занял часа два. Потом еще час, чтобы посидеть в Интернете, поработать и ответить на важные письма, и вот мы уже с чистой совестью отправились принимать душ и в постель. Спится на пароме просто отлично, поэтому утром был еще отдельный квест — не проспать рассвет.
Хельсинки
У ганзейских купцов время в пути зависело от направления ветра, количества груза, прочих сюрпризов погоды и могло занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. Время же нашей поездки лучше поддавалось прогнозированию, и путь немногим больше 1 000 км паром преодолел практически за сутки.
Паром
После встречи рассвета снова был сеанс Интернета, а потом мы пошли есть. Завтрак был не менее обилен, чем обед, поэтому несколько часов прошло незаметно. Потом можно было сходить в сауну и спортзал, погулять по палубам и, утомившись, проспать до ужина. Вечерний прием пищи отнял еще пару часов, потому что меню ужина отличалось от вчерашнего и хотелось непременно все попробовать.
Паром
И вот уже на горизонте показались огоньки прибрежных городков и маяков, а значит, скоро должны были причаливать. Огромный паром каким-то чудом вошел в узкий залив порта и ювелирно пришвартовался задним ходом. Наблюдать за этим процессом с верхней палубы было невероятно захватывающе, особенно когда борта судна находились на расстоянии всего нескольких метров от буйков и мостков.
Рыночная площадь в Любеке
В Травемюнде паром прибыл в десять вечера, и если честно, делать тут в такое время уже было нечего — людей на улицах не было, кафе и магазины были закрыты. Чтобы сэкономить на гостинице, можно было остаться ночевать на пароме, поэтому мы меланхолично понаблюдали за разгрузкой судна и спокойно пошли спать до утра. Ну а утром после завтрака уже выгрузились на берег.
Ворота в Любеке
Нашим первым пунктом назначения в Германии стал Любек. На первый взгляд, город показался сумбурным — ремонт на улицах, снующие по своим делам люди, много современной архитектуры, которая выглядит довольно хаотично, припаркованные автомобили, все бегут и спешат по каким-то своим утренним делам. Обычно старинные европейские городки представляются не такими. Но если отойти немного в сторону от основных туристических маршрутов и площадей, то можно было насладиться тишиной и спокойствием.
Любек
Сквозные проходы между улочками, которые больше напоминают лазейки, — это своеобразный символ Любека. Называются они немецким словом Gaunge (ганг) и пронумерованы. Предназначались эти проходы для работников лавок и мастерских, живших в так называемых будках, которые купцы и богатые ремесленники строили во внутренних дворах за фасадами своих собственных домов. Сейчас же большинство их больше похоже на внутренние дворы или эдакие подъезды под открытым небом, которые объединяют несколько домов и которые их владельцы делают максимально уютными.
Любек
А еще нигде в Любеке в квартирах на первом этаже нет решеток, а их хозяева устраивают на подоконниках что-то типа мини-выставок или витрин. Например, выкладывают свою коллекцию фарфоровых слоников, или вышивки, или старые фотоаппараты.
Любек
Ну и, конечно же, поездка в Любек была бы немыслима без знаменитого марципана Niederegger — в центре города есть магазин-кафе-музей этой кондитерской фабрики, в котором глаза просто разбегаются. Очень хотелось посмотреть на сам процесс производства марципана, но, видимо, оно расположено где-то в другом месте.
Любек
Из Любека возвратились в Травемюнде. К этому времени городок немного ожил, и его жители вышли погреться на весеннем солнышке. Но даже в разгар дня тут, по сути, одна улица, она же набережная, и чтобы обойти весь город вдоль и поперек, нескольких часов было более чем достаточно. Здесь чисто, уютно, аккуратные улицы, ухоженные палисадники, ровные ряды деревьев, столики и кресла на верандах кафе, котики в окнах, невероятно мило и спокойно — и через полчаса становится безумно скучно.
Травемюнде
Пройтись по магазинам, посмотреть на чаек, выйти на балкон пожарной лестницы на
Травемюнде
Летом, говорят, тут немного повеселее, потому что можно купаться и вообще тепло. Ну а если соберетесь в Травемюнде не в туристический сезон, то сразу придумывайте, чем бы занять себя: в окрестностях неподалеку есть аквапарк, зоопарк и аквариум.
Травемюнде
После вкусного обеда я благополучно уснула на заднем сиденье нашего «фольксваген-шарана», а проснувшись, с удивлением обнаружила, что меня привезли в Ноймюнстер. Вот так всегда: стоит только уснуть и отвлечься от дороги, как завезут непонятно куда и неизвестно зачем. На этот раз неизвестно чем оказался шопинг: в Ноймюнстере находится аутлет McArthurGlen Designer Outlet.
Травемюнде
Шопоголик из меня никакой — одежду я покупаю либо по случаю где-то в поездках (вижу в витрине что-то красивое, захожу и покупаю), либо через Интернет заказываю, либо когда совсем припрет и уже не до выбора (порвались последние джинсы, утопила кроссовки в озере и т. п.), поэтому оценить качество аутлета смогла только с архитектурной точки зрения. Ну а архитекторы тут постарались — если абстрагироваться от того, что вокруг магазины, то выглядит это все как симпатичный и уютный городок, по которому приятно просто прогуляться. Насчет уровня цен — я попыталась сравнить стоимость вещей тех брендов, ценовой диапазон которых примерно представляю: джинсы Levi’s оказались раза в три дороже, чем в США, и в два раза дороже, чем на Филиппинах, а вот сумки Furla намного дешевле, чем я видела до этого. Цены на детскую одежду такие же, как везде, но, правда, там марка была какая-то незнакомая, может, для нее это и супердешево. Так что если вам нужны именно бренды, то вполне можно попытаться найти тут что-то подходящее. Тем более что поездка сюда из Гамбурга займет чуть больше получаса.
Травемюнде
В Гамбург мы успели аккурат к закату. Самое крутое, что тут есть, — это порт. Ну, еще архитектура. Современные здания и формы изящно вписаны в то, что осталось от бомбежек после Второй мировой войны. Например, здания на набережной, устремленные вперед, в сторону широкой Эльбы, словно стеклянные корабли. Или старые стены из красного кирпича, которые достроены современными стеклом и бетоном. Читали книжку Айн Рэнд «Источник» о талантливом архитекторе, который строил здания, что идеально вписывались в ландшафт и подчеркивали его красоту, вместо того чтобы ломать и разбивать его? Так вот мне показалось, что в Гамбурге как раз такая архитектура.
Однако было странно, что после восьми вечера город буквально вымирает. Мы погуляли по променаду Bei Der Erholung, заглянули в туннель под Эльбой, даже попытались найти какую-то движуху на «улице красных фонарей» Reeperbahn, сходили к городской ратуше и покатались там на лифте в надежде обнаружить выход на крышу или какой-нибудь балкон, проехались по улицам в центре, но повстречали только редких прохожих, спешащих домой. Если честно, сложилось впечатление, что вот-вот часы пробьют девять вечера и улицы города наполнятся зомби, а все законопослушные граждане торопятся спрятаться по теплым квартиркам или барам. Потому как единственный бар, в который мы заглянули в надежде, что оттуда откроется вид на ночной город, оказался забит под завязку. Вот таким вот получился Гамбург томным и тихим вечером понедельника.
Туннель длиной 426 м проложен на глубине 23 м под водой и сверху выглядит примерно как наши спуски в метро — тут нет никаких развязок или подъездных путей. Автомобили спускаются вниз на лифтах, что обусловлено плотной застройкой Гамбурга — места для строительства новых подъездных путей просто не было. Но опять же, мы приехали туда в восемь вечера, и для автомобилей туннель был уже закрыт.
От Гамбурга до Травемюнде, где стоит паром, готовый в три часа ночи отчалить, около 80 км, или чуть меньше часа пути. Поэтому, погуляв по трем немецким городам, можно спокойно вернуться в порт, погрузиться на паром и отчалить обратно в Хельсинки, отлично выспаться и весь следующий день во время пути в море переваривать и осмысливать увиденное. Получается интересная, насыщенная и очень комфортная поездка на какие-нибудь длинные праздники типа майских или июньских. Ну а у нас был еще один день в Германии, мы не готовы были возвращаться, поэтому отправились ночевать в Любек.
Пассажирский катер в Гамбурге
Следующим утром мы поехали на самый большой — и по совместительству самый северный — остров Германии. Рюген — один из трех немецких курортных островов. В XIX веке он был местом отдыха князей, государственных деятелей, писателей и художников, эдаким тихим и спокойным уголком для элиты общества. Но во времена ГДР все сильно изменилось — на остров ринулись пролетарии, желающие провести отпуск на Балтике, что, конечно, сильно расстраивало местных жителей, привыкших к размеренной и неторопливой жизни. Все это смешение сословий и финты истории не могли не сказаться на облике и общем настроении острова, в путешествие по которому мы и отправились.
Гамбург
С материком остров соединен мостом, поэтому особых трудностей с тем, чтобы добраться до него, не было. Во всяком случае, если вы путешествуете на автомобиле, надо просто проехать 250 км от Любека по отличным автобанам, и вот уже с холма видны воды Балтийского моря и над головой смыкаются кроны деревьев. А вот с общественным транспортом все не так просто и очевидно: по словам местных, остров находится на самой бедной и депрессивной из земель Германии, что не может сказаться на развитии общественной инфраструктуры.
Первое космическое место — национальный парк «Рюген» и тропа на деревьях. Немцы любят длинные непроизносимые названия и обозвали эту штуку Baumwipfelpfad, что практически дословно означает «путь на вершину дерева». Поначалу это место не производит должного впечатления и непонятно, почему в кассе хотят 10 евро за вход, но стоит только подняться вверх на один уровень с древесными кронами, как эмоции вполне окупают потраченные на билет деньги. Да и прогулка по воздушной тропе длиной в пару километров оказывается как нельзя кстати после пути в 250 км на автомобиле. Это место однозначно стоит посетить, тем более что тут даже с детской коляской можно без проблем ходить, а сама тропа сделана очень безопасно для детей: иx можно спокойно отпустить и дать побегать. Чтобы разнообразить прогулку, здесь сделано что-то типа полосы препятствий и всякие интерактивные штуки, которые рассказывают о жизни леса (правда, на немецком).
Гамбург
Буквально в десятке километров отсюда находится курорт, который задумывался Гитлером как самый большой в мире, но так и не был достроен. Это огромные симметричные здания, протянувшиеся на 4,5 км вдоль всего пляжа в поселке Прора. Их планировалось использовать в качестве места отдыха для немецких рабочих и для пропаганды нацистских идей. Но как отель «Прорский колосс» не фукционировал... до настоящего времени. Задумка архитектора была в том, чтобы никому из отдыхающих не было обидно, что у соседа вид из окна лучше, поэтому окна всех номеров выходят на море, все номера практически идентичные — две кровати, тумбочки, раковина и окно. А в перпендикулярных к основной линии блоках размещены всякие вспомогательные коммуникации, туалеты, душевые и лестница. Холл задумывалось спроектировать таким образом, чтобы там можно было прогуливаться во время дождя; там же должны были быть прачечные, магазины и спортзал. Сплошная симметрия и огромные масштабы.
Городская ратуша в Гамбурге
Однако вот уже 70 лет с момента строительства «Прорского колосса» сюда не ступала нога отдыхающих. Здания, похожие на обломок гигантской шестеренки, были построены нацистами в период с 1936 по 1939 год в рамках программы рейха «Сила через радость». Эта организация была самой большой туристической компанией Германии в то время и занималась организацией и проведением досуга немецких рабочих. Трудящихся было много, и существующие гостиницы уже не справлялись с наплывом желающих отдохнуть. Решить эту проблему был призван «Колосс». Но практически в тот момент, когда уже можно было принимать первых отдыхающих, приоритеты Гитлера изменились, и все 9 тыс. рабочих, занятых на постройке, были отправлены на оружейные заводы. Во время бомбардировок Гамбурга в корпусах Проры укрывались жители, потом тут размещали беженцев с востока Германии, затем женский персонал ВВС. После войны тут был пост армии ГДР, в
Гамбург
Отсюда же очень удобно выйти на безлюдный пляж. Ну, это сейчас он безлюдный. Не могу представить и сказать, сколько людей тут летом, но в марте мне очень понравилось — это именно тот формат пляжа, который я люблю: вокруг никого, и даже не очень важно, что купаться нельзя.
Музей природы и тропа на деревьях на острове Рюген
Меловые утесы в парке Ясмунд — визитная карточка острова Рюген; ну, может, кроме пирса с рестораном, до которого мы как раз не доехали. Однако с доступом к ним творится что-то странное: утесы находятся на территории национального парка. Прямо к ним ведет дорога, но парковки для автомобилей нет. Платная парковка есть в нескольких километрах, 1,5 евро в час, от нее до утесов ходит автобус, тоже платный, 1,5 евро в одну сторону (или около того), 3 евро, чтобы проехать 6 км. После того как вы заплатили за парковку и за автобус и наконец подобрались максимально близко к утесам, придется заплатить еще 8,5 евро, чтобы пройти на смотровую площадку. А сделать это придется, потому что иначе ничего не увидишь. Получается, что вот такой вид обойдется в 13 евро с человека.
Рюген
А если вы приехали всей семьей??? Как-то совсем неоправданно дорого получается. Думаете, там можно погулять несколько часов и получить удовольствие на все деньги? Ничего подобного! Это просто смотровая площадка с одним-единственным видом. И не надо мне говорить, что на скалы лучше смотреть с моря, — это уже другое развлечение за отдельные деньги. Как-то после национальных парков США такое соотношение вида, стоимости и инфраструктуры совсем не впечатляет и даже расстраивает. Там-то ты платишь один раз при въезде в парк, дальше уже и парковка, и проход к смотровым площадкам, и даже автобусы внутри парка бесплатные. Включили бы и тут проезд на автобусе в стоимость билета или парковки, что ли. А то создается впечатление, что за каждый чих надо платить.
Музей природы на острове Рюген
Похоже, такая нелюбовь к туристам не отпускает жителей Рюгена еще с тех времен, когда после образования ГДР сюда ринулись отдыхать простые немецкие трудяги. Кому не удавалось обзавестись нужными связями, получить профсоюзную путевку и выбить себе местечко под местным солнцем, брали с собой все самое необходимое и ехали «дикарями». Такой отдых, правда, оборачивался ежедневной борьбой за выживание в переполненных палаточных лагерях и нескончаемым штурмом местных магазинов, в которых не хватало продуктов на всех желающих. Вывески вроде «Вход только для местных» или «Местные жители обслуживаются вне очереди» — это исторический факт, который в какой-то мере объясняет странное и неоднозначное отношение к приезжающим на остров. С одной стороны, местные понимают, что без туристов им сейчас не выжить, а с другой они не рады «понаехавшим», которые нарушают покой старинных рыбацких городков, где в XIX веке отдыхали исключительно князья, творческая элита и высшие государственные чины.
Музей природы на острове Рюген
Именно один из князей, любивших отдыхать на Рюгене в то золотое время, построил железную дорогу практически через весь остров, задумав сделать здесь фешенебельный курорт, — ведь не пристало же почетным гостям трястись в карете. Часть этой дороги функционирует и сейчас, остался самый живописный участок узкоколейки из городка Путбуса на курорт Гёрен.
На маленькой станции Путбус пыхтит и выпускает клубы ароматного пара настоящий паровоз, носящий гордое имя «Неистовый Роланд». Тут все как положено — узкоколейка, маленькие и аккуратные вагончики, паровоз, который пахнет дровами, машинист, который машет рукой, и вагоновожатый, который переводит стрелки. Паровоз, хоть и раритет и древность, но трудяга — он совершает регулярные рейсы по несколько раз в день. И возможно, для кого-то из местных жителей это единственный способ добраться до дома, кроме автомобиля. Путь в один конец занимает около часа и стоит 10 евро, расписание и маршрут следования есть на сайте.
Но если приехать на станцию Путбус минут за 20 до отправления состава, можно абсолютно бесплатно понаблюдать за маневрами и подготовкой к рейсу паровоза, а также попытаться поймать и сфотографировать его по пути следования.
Заброшенный курорт Прора, Рюген
«Роланд», как и все на этом острове, со своими странностями — из Путбуса он отправляется задом наперед. Я прекрасно понимаю, фишка паровоза как раз в том, что он может ездить и так, и этак. Но чисто психологически все-таки он представляется едущим длинным носом вперед.
Рюген оставил после себя смешанные впечатления — с одной стороны, отличные пляжи и спокойное море должны вроде бы способствовать развитию туристической инфраструктуры, а с другой — многие дома стоят заброшенными, на острове большой порт, ценообразование в национальных парках совершенно непонятное, стоимость номеров в отелях конская (я ради интереса посмотрела цены на июль — дешевле 4 500 руб. за двухместный номер на всем острове нет, если верить Booking.com). Природа, конечно, красивая, есть что посмотреть и где покататься, заливы, маяки, берег, но я еще много раз подумаю, стоит ли приезжать сюда снова — уж больно подсознательно и психологически остров показался каким-то некомфортным и неприветливым.
Утесы Кенигштуль в национальном парке Ясмунд. Рюген
И снова 250 км в пути, практически три часа за рулем — и вот уже можно погрузиться на паром в Травемюнде и спокойно отправиться спать, осмысливая впечатления от поездки по пути в Хельсинки.
Неистовый Роланд, Рюген
Блог Елены Петровой: http://liseykina.livejournal.com/
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий