Фото:Даниил Коржонов
Текст:Даниил Коржонов
Фотограф и блогер Даниил Коржонов со своими друзьями проделал зимой на коньках приличный путь по замерзшему Байкалу. Его фотоотчет отличается обычной для Даниила обстоятельностью изложения и множеством полезных заметок, а уж о снимках и говорить нечего: ими надо любоваться, сожалея о том, что не видишь этой красоты воочию.
Все началось с мечты. Мечты увидеть чистейший лед Байкала, прикоснуться к святыне Сибири, почувствовать мощь озера и впитать его красоту. Хотя, кроме таких высокоморальных мыслей, не покидала меня идея просто погонять на коньках по здоровенному катку и поснимать байкальские ледяные красоты. Путь длиною в 400 км был пройден нами меньше чем за две недели и поместился в эти строчки. Сегодня я расскажу о большом зимнем путешествии: о чистейшем льде Байкала, о старых друзьях и новых добрых знакомых, о закатах, рассветах и хмуром небе, о добрых и злых духах Ольхона.
Мечты мечтами, но намного приятнее, когда они осуществляются. Эта идея – покорить Байкал – родилась еще два года назад. Первые мысли были, конечно, слегка сумасшедшими: пройти вокруг озера или хотя бы с юга до севера. Потом выяснилось, что и на юге и на севере лед редко бывает чистым, и там можно просто закопаться в снегу и сойти с маршрута, поэтому стал вырисовываться более реалистичный вариант: Ольхон – Бугульдейка – Листвянка. Стал искать себе команду, и тут выяснилось, что люди слегка не понимают меня в коньковом вопросе. Иногда даже чувствуешь себя немного сдвинутым, когда на тебя таращатся круглыми глазами с фразами типа: «На коньках?! Да ты там сдохнешь в первый же час – это ж тяжело…», «Вас там ветер так сдует, что долетите до Баргузинского хребта…», «Лететь в Иркутск как в Европу стоит». Мои успокаивающие ответы этим почемучкам были простыми: «Да есть специальные коньки!», «Там же зимовья везде и турбазы – спрячемся, как сарма подует», «И билеты дешевые найдем».
Однако это не подействовало, и ребята пошли кто куда: кто в Хибины, кто в Саяны, традиционно на лыжах. Думаю, тогда мне просто не хватило энергии, чтобы заразить друзей своим энтузиазмом: в тот год я защищал диплом в физтехе, в душе были какая-то тревога за будущее и неопределенность.
Один я, конечно, не пошел, и мечта варилась в голове еще год. Но зато она там так истомилась, что в этом году я точно решил: иду! Начал писать знакомым и незнакомым людям из Иркутска, которые могли бы помочь в составлении адекватного плана и помочь в организации перевозок. Сначала всю голову себе сломал, как оптимально составить маршрут, чтобы нигде не застрять и много успеть посмотреть. Мнения людей были самыми разными: кто-то предлагал брать за основу 25 км в день, кто-то – 50. Лед Байкала всегда меняется: выпадет снег, образуется трещина или на поле торосов набредем – и пиши пропало: даже 10 км в день не пройти. Полноценных отчетов о коньковых экспедициях я не нашел, да и бессмысленны они при таком раскладе. Выбрал за основу 25–35 км и Бугульдейку в качестве отправной точки, думал, хотя бы до Малого Моря дотащимся – а там и уехать можно, если что. Ну и срок выбрал соответствующий: две недели, ходовых из них 12 дней. Почему-то тогда даже 120 км на коньках казались мне оптимистичной цифрой, и сам я слегка посмеивался над своим маршрутом. Зато в конце путешествия все удивлялся, что мой накаляканный дома план так хорошо совпал с тем, что мы потом одолели. А вот и покоренные нами места:
При подготовке к экспедиции очень помог форум сайта angara.net. Люди туда заходят спортивные и отзывчивые, можно найти и попутчиков, и машину для заброски. Большой ошибкой был звонок в диспетчерскую иркутского автовокзала: унылый, раздраженный голос тетки-редиски из справочной сообщил мне, что «туда ничего не ходит, и вообще больше не спрашивай». Впрочем, выяснилось, что автобусы ходят, и даже есть выбор, куда сесть, просто они друг с другом не дружат, поэтому, если хотите сэкономить, поезжайте на маршрутке: зимой это всего 400 рублей до МРС, звонить по этому поводу можно Татьяне из Хужира, она там гостиницу сдает. Телефоны, если кому надо, дам по почте. Другие полезные источники можете посмотреть в конце этого рассказика.
А мы до Бугульдейки заказали машину: нас было пять человек с большими рюкзаками, не хотели мешать людям в маршрутке ехать. Сторговались с водителем за 4 тыс. руб., это считается нормальной ценой, выше только для москвичей. А когда нам удалось купить билеты на самолет за 11 тыс. руб., нашей радости просто не было предела. Снаряжение искали тоже, что называется, всем миром; например, коньки частично взяли у знакомых, которые уже ходили на Байкал.
Кстати, именно их отчет и фотографии когда-то натолкнули меня на мысль о коньковом путешествии по Байкалу. Их коньки пришлось переделывать: ставить крепления от сноуборда – лямочки и застежки. А у нас были две пары совершенно необыкновенных специальных походных коньков, Саша привез их из Норвегии. Легкие, с удобными лямками – загляденье! Но и стоили они соответствующе… Защиту и крепления от сноуборда дал Никита; было и еще много людей, которые помогали спальниками (мы брали по две штуки на человека либо очень теплые), креплениями и прочими тряпками-железяками-пластмассками. А еще для конькового похода мы взяли лыжные советские палки, предварительно их заточив.
Информацию о байкальских красотах можно найти, например, тут, а карту для GPS тут. Ледовую обстановку мы мониторили чуть ли не каждый день. Сейчас, например, видно, что все напрочь занесло снегом. Байкал готовится к весне.
Перед походом провели пару тренировок. Не скажу, что мы фигуристы или какие-то матерые конькобежцы, некоторые из нас на коньках-то стояли всего пару раз, так что на этих тренировках мы держались лишь на одном желании поехать на Байкал. Правда, энтузиазм тогда не обеспечил нам защиты от неудачных падений и синяков. Одна из тренировок была в Шатуре, где я наивно хотел испытать коньки на реальном озере; но снега в этом году намело у нас – будь здоров, получилось потренироваться только на катке. Там же было решено взять с собой санки для волочения рюкзаков, такие специальные походные, пластиковые. К слову, с одного из московских катков меня позорно выгнали из-за норвежских коньков, видимо, за превышение скорости: разогнаться на них можно до 25 км/ч парой ударов копыт, сами потом по GPS проверяли на Байкале. Впрочем, результат тренировок нас не испугал, разве что добавил к списку нашего снаряжения кошки, что оказалось потом полным абсурдом. А еще мне пришла в голову прекрасная и крайне разумная идея взять ледоруб и буры для крепления палатки на льду. Впрочем, они были очень рады побывать на Байкале, но вылезти из рюкзака так и не захотели.
Итак, день отъезда. Стандартная картина, чего там таить: ядерный взрыв разметал наши жалкие тряпки по всей комнате, и остается всего пара часов, чтобы собрать все в одну кучу в рюкзаке. Утрамбовка в самом жестком виде так и не помогла: рюкзак был гигантским. Сказалась наша запасливость: два спальника, кошки, теплая одежда, фотобарахло в большом количестве: Nikon D80, Nikkor 50 f/1.8, Nikkor 70–300 f/4.5–5.6 VR, Tamron 17–50 f/2.8, штатив, GoPro.
Впрочем, надеть его как-то все же удалось, хотя весы показывали 40 кг. Хорошо хоть мне от дома в Королёве недалеко его до электрички тащить (о Байкале я как-то даже старался и не вспоминать). Впрочем, скиснуть не давало наличие санок для этих бегемотов. Всё, садимся. Электричка – метро – электричка – самолет. Добрые пассажиры напарываются на наше барахло, провожая нас возгласами типа «романтики, блин!». На досмотре в аэропорту у всех находят длинные сабли в рюкзаках и гранаты. Не привыкли, видимо, к походникам на коньках.
Ну, вот наконец-то я и вырвался из лап Москвы. Это счастье, когда мечта начинает сбываться, когда впереди целое приключение, полное жизни, света и движения. А то так и стухнуть можно дома: этот город вытягивает силы только так, словно питается большим количеством суетящихся людей.
В самолете нас осенило: забыли термосы. Ну что ж, придется с 5 утра, когда самолет прилетит, ждать до 10 – времени открытия магазина. Еще надо было встретить Лешку: он только-только ночью вернулся из похода по Восточным Саянам. Его мы увидели сразу же: к нам вышел матерый загорелый турист, вид которого явно демонстрировал нам, что скоро и мы станем такими же красивыми. Перепаковываемся, закупаем оставшуюся хавку – и в путь!
Водитель Серега, неразговорчивый, но очень спокойный и рассудительный бурят, топит на своем «крокодиле» через холмы и предгорья Танжеранских степей. Ясное синее небо, солнце слепит. Пролетают мимо деревья, поселки, дома, степи… Вырубаюсь от двух бессонных ночей и снова в полудреме смотрю на выжженные солнцем цвета. То ли глаза устали, то ли не привык я к такому солнцу, но всё мне кажется блеклым, почти черно-белым. И тишина, только мотор машины работает, везя нас на полных парах в Бугульдейку.
8 марта
Ну что ж, мы приехали! Вот он, кусочек мечты, уже виден за поворотом. Пытаюсь купить воду для обеда в магазине – нету, есть только газированная. Продавщицу явно позабавил мой вопрос о воде. Ну что ж, обед-то готовить как-то надо. Хотели по-быстрому, чтобы лед не топить. Пошли на берег Байкала. Лепота! Пока немного страшно на лед ступать, это как в открытый космос первый раз выйти. Но когда-то же это должно было случиться – и мы вышли, походили немного по льду. Впечатления самые необыкновенные, восторг! На берегу лежат большие белые каменные глыбы, видимо, мрамор.
Бугульдейка раньше была рабочим поселком для перевозки плотов из леса по Байкалу, и тут находился мраморный карьер. И аэродром тут раньше был, а сейчас как-то все загибается, много брошенных домов. Продолжаю поиски воды. Подошел к участку, где мужик напористо пытался ловкими движениями снести сортир, попросил воды принести. На довольную усатую улыбку и фразу: «А там че, нету?» (с указанием в сторону самого большого запаса пресноводной воды в мире) я в ответ ничего сказать не смог, только тупо улыбнулся. Мужик, впрочем, не сопротивлялся и воду принес.
Пообедали. Жизнь прекрасна! Довольными сытыми шариками выкатились на лед. Такая красота – хоть никуда не иди. Ползаем, лапаем сосульки и льдинки, словно дети; развалились и смотрим на пузырьки, трещинки, бирюзу прибрежного льда. Картина: пять человек ползают по льду, размахивая руками, бегая туда-сюда и шлепаясь с непривычки на лед, кричат друг другу восторженные фразы. Ну что тут могли подумать местные рыбаки?
Ничего, привыкли. Встали на коньки, попробовали – катят замечательно, можно хоть педали почти не крутить – само несет. Тут же придумали конструкцию, как прикрепить саночки веревкой к поясу. В добрый путь!
Первый час был крайне неудачным в плане километража. Я заваливался у каждой ледышки и пытался найти подходящий ракурс, чтобы сфотографировать лед и торосы, которые рядом с Бугульдейкой были одними из самых больших и красивых на всем нашем пути: бирюзовый лед был навален у берега огромными осколками. Первые ощущения от катания – самые свежие и яркие; потом все же оно приедается.
Как и показывали снимки из космоса, лед здесь чистейший, просто огромный каток. Хорошо просматриваются белые сопки Баргузинского хребта на другом берегу.
Рюкзак как-то болтается себе спокойно сзади на льду, совсем не напрягает и не тянет назад. День получается коротким: надо успеть до зимовья, а уже вечереет. Слишком долго возились с ледышками.
К вечеру медленно наползли тучи, серая хмарь легла на солнце. Красивого заката не видать. Зато мы уже выбрались на берег, ищем зимовье. Но не тут-то было: никакого зимовья и в помине нет, хотя на карте отмечено! Вот тебе и мыс Голый: вчитываться надо было в название… Однако нас это не расстроило: мы забрались на пригорок, поглазели на уходящее солнце, поставили палатки, развели костер и стали готовить вкусную еду.
Вот и ночь наступила. Когда вышла полная луна, я удивился: кажется, что перед тобой целое море, в котором плещется вода, отражаясь мелкой лунной рябью.
Пошел погулять по ночному льду, оставив своих друзей готовить еду у костра. Байкал скрипит, ухает, разговаривает во сне. От резких звуков, тресканья и бульканья сначала вздрагиваешь, а потом привыкаешь. Чувствуется сила, мощь озера. Оно живет, сопротивляясь оковам льда. Наверху в небесной тишине – звезды, впереди – луна, под ногами – чернота прозрачного льда, там уже толща воды. Натуральный космос!
Чтобы попасть с берега на озеро, приходится перебираться через груду торосов на берегу. Льдинки мелкие, раскалываются легко и звонко. Копаться в них ночью – веселое занятие. Такое ощущение, что непрошеный посетитель забрел случайно на кладбище битых бутылок и устроил там дебош. Как-то стыдно будить Байкал подобным образом… Пойду-ка я поем, и спать.
9 марта
Что-то не жарко просыпаться. Внутренний термометр подсказывает: температура упала до -30. Иней падает с верха палатки за шиворот, пока достаешь свое тело из спальника и всовываешь ноги в закоченевшие ботинки. Чешский термометр, прикрученный кем-то к палатке, вроде бы не возражает моим ощущениям: на нем есть шарик на отметке -30, внутри которого зябко жмется красная жидкость, не желая подниматься вверх.
Хмарь с вечера никуда не делась. Движение – это жизнь, согреваемся на коньках.
Это с утра я расстроился из-за такой погоды, а к обеду, и уж тем более потом, понял, что тучи над Байкалом – настоящий подарок фотографу.
Лед тихо замирает, низко проплывают тучи, перекрывая солнце, и мы, одинокие человечки, катим по диким местам Байкала.
Ни души вокруг: никаких машин, птиц, людей. Только ветер шумит, да лед трещит по швам.
Лед идеальный – гладкий, ровный, скользить по нему одно удовольствие. Иногда на пути встречаем трещины. По их поводу я очень переживал дома, думал: «Как проходить будем?», даже веревку для страховки хотел взять. Но тут нам повезло: все они были закрыты громадными торосами, и везде можно было пролезть на следующий чистый участок.
Подъезжаем к мысу Крестовскому. На горе действительно стоит крест, а рядом – поселение фермеров. Погода становится все хуже, тучи снижаются: видимо, скоро пойдет снег или поднимется сильный ветер. Тревожное чувство.
От опасений за свою шкуру спасает мысль о коровах на льду: рядом с фермерским хозяйством, прямо на берегу у торосов, пасутся буренки. Не знаю, что они там жуют, бедолаги, но им здесь жизнь малиной явно не кажется. А у нас уже новая мечта – увидеть коров на льду. Следы их бурной жизнедеятельности тут повсюду…
Мы даже специально остановились и подождали, пока буренки не соизволят выйти к нам на лед. Но не тут-то было, не захотели они нам шоу-балет устраивать. Зато мы вдоволь насмотрелись на торосы на берегу. Прибрежный лед необыкновенно красивого бирюзового оттенка; лежат себе такие глыбы, и, глядя на них, думаешь: с какой же силой должен был Байкал бушевать, чтобы выбросить эти куски на берег!
Перекусили, пообедали на льду и покатили дальше. Тут к нам подъезжает машина. Мужики предлагают залезть к ним и ехать в баню в домик в распадке. На их внешнем виде 8 марта явно сказалось не лучшим образом: красные выпученные глаза, хриплые сонные голоса и ленивые ухмылки; предлагали они нам свои дом и баню очень настойчиво. Суровый сибирский маркетинг… Но коньки – штука хорошая, они донесли нас до трещины, а ее мужики уже не собирались переезжать и уехали обратно в свою баню. Туда им и дорога, в баню эту.
Торосы возвышаются над чернотой озера и льда словно крылья или паруса кораблей. Смотришь в чарующую глубину воды под собой – и она затягивает, гипнотизирует.
А погода тем временем меняется каждую секунду: тучи сгущаются, чаша великого озера напрягается под свинцовыми тучами, готовая разнести в клочья очередную льдину в трещине под шум спецэффектов разлетающегося вдребезги льда.
Закрываешь глаза на отдыхе между перегонами – и видишь сеть трещин. Они и сейчас отпечатались где-то в моем мозге и иногда проносятся яркими линиями в голове. Интересно, это Байкал сейчас живет во мне, оставив свой след? Тишина и гладь; тревожная тишина. Чего ждать от этой дикой природы? Жмемся ближе к берегу, пока катится хорошо. Иногда воздух прорывают резкие выстрелы ломающегося льда.
У самых берегов Байкала лед совсем другого оттенка, чем за километр от них. Словно кто бочку с краской утопил, такой он яркий и словно светящийся изнутри. А еще в нем видны вмороженные тонкими нитями пузырьки и иные объекты явно инопланетного происхождения. Вот же постаралась художница-природа!
Тут иногда сквозь тучи стало появляться солнце, освещая лед как будто изнутри. Дабы заглушить природный страх перед надвигающейся стихией, вспоминаю всякие физические штуки. Например, всплыло в голове, что на юге Байкала расположена удивительная станция по ловле нейтрино. Байкальский нейтринный телескоп – красивая штука: состоит он из пары сотен светочувствительных фотоумножителей (ФЭУ, «Квазаров»), закрепленных на нескольких тросах и спущенных в озеро на глубину больше километра. Внешне конструкция представляет собой кучу шариков, нанизанных на нитки. Проходя через воду, нейтрино реагирует с веществом, образуя мюон, а уже тот генерирует черенковское излучение. Вот его-то и ловят ФЭУ. Наука наукой, а нам надо топать дальше.
Все-таки катиться весь день вдоль берега утомительно. Иногда хочется подойти к нему поближе, поглазеть на торосы, льдинки, но лед тут похуже, приходится объезжать много участков, искусно орудуя рюкзаком на веревочке, вводя его в полицейские развороты, чтобы он не напоролся на льдины и не перевернулся.
А вот и снова поле ледышек начинается. Ученые подсчитали, что для участка протяженностью 30 км и изменения температуры в диапазоне 200 расширение льда составит целых 42 м. То есть лед как раз в торосах и освобождается, разбрасывая по глади прозрачные осколки. А они действительно настолько прозрачные, что через них можно хоть книгу читать! Конечно, интересно было бы увидеть, как Байкал сковывается льдом.
Говорят, сначала образуется плавучий лед. Он выносится в озеро реками, образуется из расколотых сокуев – ледышек, намерзших на скалах и берегах. Ветер играет с огромными льдинами, перебрасывая их, как игрушки, друг к другу. Затем льдин становится все больше, и они смерзаются вместе. Так сковывается Байкал. Этот лед, называемый осенцом, – самый противный для конькобежца: он непрозрачный и неровный из-за наплесков волн. Катиться по нему – словно по шпалам на велосипеде ехать, зато он считается надежнейшим. Есть еще один противный вид льда, колобовник, ехать по нему – сущий ад: в разные стороны торчат плиты льда, наплески и неровности.
За размышлениями о Байкале пошел снег. Тучи мягко опустились на лед, всё вокруг затихло, и снег мелкими хлопьями начал медленно покрывать всю гладь озера. Снежинки собираются в островки, причудливо танцуют на тихом ветерке, собираются вместе и убегают от нас, конькобежцев. Честно, я ожидал увидеть ветер, готовился, что надо будет сматываться от него к берегу, если рванет с большой силой, но тут было просто очень красиво: снежинки тихо скользят небольшими струями, время замирает, затихает. Смотришь на это и диву даешься, как же все в природе гармонично и музыкально.
Поверхность льда теперь вся укрыта снегом. Недолго же мы видели чистейший лед, наслаждаясь полетом над этим космосом, но все равно красиво: облака, кусочки солнечных зайчиков вдали, мягкий свежий снег.
Катиться становится чуть тяжелее. Снег тормозит саночки с рюкзаками, но коньки скользят хорошо. Ехать жарко, при таких упражнениях на льду выделяется много энергии.
Я уже второй день в спешном порядке и рваном темпе пытаюсь догнать свою группу: хочется и пофотографировать, и успеть пройти намеченное. Такой темп не сказался хорошо на моем здоровье: сначала начали сильно напрягаться ступни, ведь почти весь день без отдыха катим.
А к вечеру заболели сухожилия, или связки, там, где пятка, но чуть повыше, ехать стало больно; поэтому будьте внимательны к своему темпу и отдыху: если соберетесь на Байкал, берегите ноги. К слову, у остальных ребят они не болели, все было хорошо в течение всего нашего долгого пути.
К вечеру пришли к бухте, где должно находиться зимовье. На карте оно отмечено как летник и находится в глубине бухты, в двух километрах от берега. Все настолько устали, что хотели остаться прямо на берегу: лень было тащить рюкзаки до домика. Идем на разведку к избушке. Уже опускается вечер, надо быстрей определяться, где ночевать. Дует пронизывающий холодный ветер. К вечеру сильно холодает, стоять на месте нельзя – окочуришься сразу же. Подходим к домику, вокруг следы медведя, видимо, он тут недавно отлеживался: следы свежие, в них еще не успели налететь снежок и трава. Это плохо, мы насторожены. Кругом грязь, земля, помет. Заходим в летник – никого. Есть печка, нары, столики, немножко грязно, но терпимо. Главное, что здесь печка: в такой мороз и ветер это большая подмога. Возвращаемся назад, и тут ребята решили поиграть в демократию: кто-то хочет остаться тут на берегу на растерзание ветрам, кто-то – забраться на горку рядом. Поиграли – и хватит, идем в домик.
Уже опустилась ночь. Топим печку – в избушке есть немного дров. Хочу натаскать из леса еще дров, выхожу на гору, всматриваюсь в сумерки: нет ли зверья вокруг, места-то совсем дикие. Опа, кажется, вдалеке уселся мишка и нюхает воздух… Сразу мысль – зайти в дом, проверить дверь, благо, на ней есть замочек. Всматриваюсь еще раз, в темноте это не так просто: теперь неподалеку, как раз в лесу, явно бегает волк, суетится у его границы. Перепутать сложно: движется он активно, перебежками. Желание пойти за дровами сразу пропало: оказаться запоздалым деликатесом для оголодавшего зверья совсем не хочется, при всем моем сочувствии к его непростой жизни. Готовим ужин, как-то даже приуныли: день был тяжкий, да еще и звери донимают своим присутствием. Но ничего, сегодня у Кирилла день рождения: свечки в тортике, поздравления, вкусный ужин – расслабились и завалились спать.
10 марта
Утро прекрасно. Туч как не бывало, а сильный ветер дает надежду еще разок увидеть чистый лед Байкала. Оказывается, медведь оставил вместо себя утром плотный куст, причем не поленился основательно его вкопать… Зато у озера теперь пасутся лошади: подняли морды, раскрыли ноздри – приветствуют путешественников.
Этот день выдался ярким, солнечным, ветреным. Идем вдоль берега, лед так себе, с большими островками снега, которые нас притормаживают. Не удалось ветру всё сдуть, но зато те кусочки льда, которые обнажились, хорошо привлекают внимание.
О байкальском льде можно рассказывать бесконечно. И показывать картинки. Везде он разный: трещины, разломы, пузырьки воздуха, водоросли.
Байкал покрывается льдом полностью, кроме участка в 20–25 километров в истоке Ангары. В среднем лед держится полгода на севере и немного меньше – на юге.
Иногда форма льда имеет правильную структуру, словно кристалл, но по большей части это хаотичная сетка трещин, лепестки которых расходятся во все стороны.
Вечер на Байкале – время торжества спецэффектов: бульканье, скрежетание, царапание красиво дополняются разлетающимися под ногами трещинами. Едешь по льду, а от тебя с характерным хрустом убегают разломы и трещинки.
До Ольхонских Ворот остается с десяток километров, но мы, наверное, уже и не успеем за сегодня: день из-за островков снега выдался тяжелым, пройти бы 35 км.
Солнце слепит ярко, мои друзья даже разделись по пояс и едут на коньках полуголые. Так и сгореть можно, светит-то уже по-весеннему. Пыхтим как паровозы.
Но все же это лучше, чем мороз утром и вечером; тепло и по-весеннему радостно.
Вот и солнце уже клонится к горизонту, готовое к зимнему сну, а мы идем к берегу. За день оно притопило выпавший снег, приморозив его ко льду, и наши шансы покататься по гладкой чистой равнине все уменьшаются. С одной стороны, надеемся на сильный ветер, с другой – хочется, чтобы он хотя бы в спину дул.
У берега традиционно много трещин и торосов. Согласно карте, тут должен быть зимник или летник, но карты опять подводят: зимника нет и не было в помине. Однако бухта явно обжитая: битое стекло, кучки мусора, остатки шалашей на склоне. Разбиваем лагерь прямо около берега, на земле. Холодно.
11 марта
Утро, светает. Вызвался проснуться первым в самую рань, развести костер и растопить лед. Дежурных у нас нет, как хотим, так и готовим: в маленькой дружной компании лишнее принуждение не нужно. И я не пожалел, что проснулся: рассвет прекрасен. Ясными сильными линиями прорезался горизонт.
Говорят, когда утренняя заря красная или багрово-красная, а солнце показывается из-за туч или рваных облаков, то надо ждать непогоды. Берег очень красив: дикие места!
Посмотрим поближе…
И еще чуть ближе к этому красивому дереву.
Светило поднимается из-за горизонта, раскидывая солнечные зайчики от поля торосов. Кажется, что перед тобой море с необыкновенным цветом воды.
Жаль, что весной на Байкале рассвет такой короткий: не успеешь очароваться солнышком – и вот оно уже убегает вверх от горизонта...
Опять нас ждет большой перегон, на этот раз – до самых заветных Ольхонских Ворот. Ольхон видно уже давно, большая колбаса острова лежит на горизонте (что-то только четвертый день экспедиции, а в голову уже стали назойливо лезть гастрономические темы).
Ну, вот мы и доехали. Путь нам преграждает огромная мокрая трещина. Пока неясно, как через нее прыгать, поэтому останавливаемся на обед, и тут вдалеке через трещину проезжает «буханка». Вот туда-то мы и пойдем. Спокойно перешли, воды даже нет. Леша, кстати, уже почти месяц провел в походах: сначала по Саянам, теперь с нами. Настоящий полярник!
Ольхонские Ворота – опасное место. На машине тут мало кто решается проехать; ездят, конечно, но не так активно, как в Малом Море. И хотя в Большом Море ветер стих, здесь всегда дует ветерок. Это – место рождения сармы. Мне понравился следующий кусочек из прекрасного отчета:
«Вообще Байкал в плане ветров уникальное место. Ученые мужи подсчитали, что на озере имеется несколько постоянных ветров и куча блуждающих. Буряты и тунгусы, веками живущие здесь, посчитали все эти ветра задолго до ученых мужей и уже успели многим из них дать свои названия и насочинять уйму сказаний, связанных с ними. Мне очень нравятся всякие легенды, и сейчас не терпится поделиться одной из них. Называется она «Омулевая бочка». Кстати, сначала расскажу немного про омуля, чтобы легенда была понятней. Байкальским рыбакам известно, что омуль ходит огромными косяками, и если уж наткнулся на такой косяк, то молись, чтобы сеть не порвалась, потому как рыбы в него набивается столько, что аж дух захватывает. Даже край такого косяка зацепить сетью – большая радость. Только закономерность в маршруте его передвижения никто просчитать не может, вот и получается, что сегодня густо, а завтра пусто. Буряты связали воедино особенности рыбной ловли с озерными ветрами, и вот что получилось.
«Гуляют по Байкалу два брата – ветра Култук и Сарма – и гоняют по озеру омулевую бочку. Играют ею, наперегонки бегают, да так, что щепки от нее летят, косяки омуля. Многие из людей охотятся за ней. Жажда несметных богатств движет ими, и они тратят свою никчемную жизнь на поиски этой бочки. Братья-ветры хохочут над ними, переворачивая их лодки и отправляя их на дно, но число алчных людишек не убавляется, ведь поймав ту бочку, можно стать хозяином Байкала. Однажды братья, заигравшись, швырнули бочку далеко-далеко, а бедный рыбак, вышедший в море, чтобы наловить немного рыбы для своей семьи, случайно поймал ее сетью.
- Что ты хочешь взамен? – спросили ветры рыбака – Отдай нам бочку, и мы выполним любое твое желание.
- Ничего мне не нужно, – ответил бедный рыбак. – Эта бочка принадлежит вам.
Братья удивились великодушию рыбака, и с того дня сеть его вылавливала ровно столько рыбы, сколько нужно было, чтобы вдоволь накормить всю семью. Уважая простых рыбаков, братья и по сей день наполняют их сети рыбой, обделяя только алчных, которые по-прежнему ищут омулевую бочку».
Вот такая легенда. Красивая.
Скоро лед оказывается абсолютно убитым: сарма постаралась. А нам еще вот так корячиться до самой базы «Ольтрек» целых 15 км. Валяемся на льду, отдыхаем. Много не пролежишь – холодом веет, да и заболеть можно.
Ну ничего, дойдем, а нас уже ждут теплый домик и вкусный ужин, есть куда торопиться. Пришли на базу к ночи, тут нас встретил Юра. Он удивительный человек: с таким радушием и заботой нас принял, беспокоясь о нашем тепле, о том, чтобы мы сытыми остались. И воды нам принес, и печку помог очистить, и о Байкале рассказал.
После московского «гостеприимства» мы были просто ошарашены подобным добродушием в «Ольтреке». Думаю, именно благодаря таким людям на Байкал хочется возвращаться снова и снова.
Продолжение – в следующей части!
Оригинал: satorifoto.livejournal.com/18536.html.
Текст прошел минимальную редакторскую правку.
Материалы опубликованы с разрешения автора.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий